Подготовили? Пускаем!
Излишне подробно расписывать все те элементы и условия, что отвечают за успешный пуск. Свечи, топливная система, состояние ЦПГ и т. д. Даже грязный воздушный фильтр, создав сопротивление на впуске, может затруднить эту ответственную операцию. Нельзя не упомянуть о топливе. Несмотря на то, что ситуация с ним значительно улучшилась, по стране еще много заправок, цены на которых подозрительно низкие. Ниже, чем у крупных сетевиков и даже производителей топлива, имеющих свои АЗС. Откуда «горючка»? Из самоваров вестимо! И пусть кто-то говорит, что «залил, и никаких проблем». Где гарантия, что у этого бензина достаточное давление насыщенных паров? То есть он будет качественно испаряться и поджигаться в сильные морозы? Что в топливе нет металлосодержащих октаноповышающих присадок, которые уничтожат свечи?

Подготовка к зимней эксплуатации и содержание двигателя в исправном состоянии обеспечивают едва ли не 100% результата. А специалисты наверняка добавят: успешный пуск при минус 30 — показатель того, что ЦПГ в идеале. Сам же поворот ключа в замке зажигания лишь финал всего курса предстартовых процедур. Впрочем, и это надо осуществить правильно. Точнее, вовремя остановиться. Но сначала прогреть нагрузкой АКБ, включив на 10–15 секунд ближний свет. Затем попытаться завестись, прокручивая стартером такое же время. Если мотор не пустился, сделать перерыв на две-три минуты и попробовать снова. Не завелся после двух-четырех попыток? Скорей всего, залили свечи и для пуска необходимо провести ряд процедур.Перерывы между попытками нужно делать для того, чтобы остыл стартер. На современных автомобилях у него есть защита — при перегреве выключается из работы. На машинах 1990-х и 2000-х годов подобной функции обычно нет (лишь «немцы» — скажем, Mercedes — реализовали это еще в конце позапрошлого десятилетия). Поэтому есть риск сжечь стартер, и происходит такое нередко. Провода для прикуривания нужно выбирать по принципу «чем толще, тем лучше». Такие выдержат большой пусковой ток без потери напряжения.Заводить от «пускача»? Я бы не рекомендовал. Мы им пользуемся, но только на автомобилях прежних поколений, где риск вывести из строя бортовую электронику минимален. И по этой же причине при удачном пуске, только двигатель завелся, нужно снимать клеммы зарядника.
В пуске двигателя в мороз — множество нюансов. Стоит ими пренебречь — без помощи компаний по отогреву уже не обойтись. А то и в ремонт придется отправитьсяКак правило, когда вызывают на отогрев и говорят, что «муж уже крутил, друзья помогали», результат известен — залили свечи. В этом случае иногда выручает так называемый режим продувки. Педаль газа выжимается до упора, из-за чего не происходит впрыск топлива. Но подобное доступно далеко не на всех двигателях/автомобилях. Так что приходится выкручивать свечи, отключать подачу топлива и вентилировать камеры сгорания. Бывает, люди настолько упорны в своих попытках, что накачивают в поддон пару уровней. Однажды на VQ25 бензин брызгал из шахты щупа. Иной раз топливо попадает во впуск. Если его не удалить оттуда, может вспыхнуть. Сами понимаете, что при этом происходит с пластиковым коллектором. Другая опасность — попадание несгоревшего бензина в катализатор и догорание его там. Помню, как-то «залитый» Touareg завели, так у него банки разогрелись до алого цвета. 
Как облегчить пуск или в принципе завестись самостоятельно? Кто-то заявляет, что помогают бутылки с кипятком, уложенные на впускной коллектор. По нашему опыту — ерунда. Лить воду на тракт гораздо эффективнее, но там есть опасность, что из-за моментально образовавшегося льда может перескочить ремень ГРМ. И вообще надо понимать, что если тут же не завелись, все это заледенеет. Разъемы, подвижные элементы, генератор, не исключено, стартер. Потом не факт, что удастся обойтись лишь вызовом отогрева. Вероятно, понадобятся какие-то ремонтные операции. Например, под капотом сейчас много пластиковых деталей, часто тот же впускной коллектор. Представьте, что с ним может произойти от столь резкого и большого перепада температуры.Еще один способ повредить отдельные элементы двигателя — использовать смеси для быстрого запуска на основе эфира.
На бензиновых моторах не применяем — высока нагрузка на поршневую группу. На дизелях используем в тех случаях, когда солярка «запарафинилась» где-нибудь в магистралях, и для того, чтобы пошла в камеры, необходима помощь работающего мотора. Естественно, только вместе с комплексом работ по отогреву и в небольших количествах. Иначе опять же есть риск «взорвать» впускной коллектор. Далеко не всегда спасает автопрогрев. Например, агрегат может не завестись по причине того, что сигнализация крутит его стартером не 10–15 секунд, как необходимо, а втрое меньше. Чуть-чуть не хватает для воспламенения. В итоге один неудачный пуск, и машина замерзла. Выхлопной тракт от конденсата перемерзает. Если автомобиль постоянно заводится, нужно периодически прогонять его на оборотах. Имеются исключения. У Nissan Teana с «четверками» выпуск сконструирован так, что достаточно пары пусков и работы на холостых — тракт прихватит
В завершение надо сказать о последующем за пуском прогреве. Давно прошли «карбюраторные времена», а споры по этому поводу не утихают. Собственно, ведутся на тему «греть или не греть». Не будем столь категоричными и приведем мнение большинства механиков и автовладельцев. Греть все же стоит, но делать это лучше частично в движении, с небольшой нагрузкой на двигатель. Например, после пуска в сильные морозы постоять несколько минут с заведенным двигателем. После чего еще до выезда на городские магистрали проехать по дворам, второстепенным дорогам, проездам автокооператива. Не газуя, на оборотах чуть выше холостых.

Другой принципиальный момент — на современных двигателях и коробках передач (особенно касается вариатора) крайне нежелательно до полного прогрева выходить на средние и тем более высокие обороты. Риск большой, вплоть до вывода этих агрегатов из строя.Сразу после пуска в сильные морозы высокие нагрузки для непрогретого автомобиля смертельно опасны. Всем лёгкого запуска в зимнее время)